Je to velmi těžké. Úkolem kosmetických přípravků je zvyšovat nám sebevědomí, a cítit se tak dobře ve vlastní kůži. Avšak každý kdo trpí jakoukoliv formou akné ví, že špatně naformulovaný přípravek může záněty, které se snažíme dostat pod kontrolu ještě zhoršit. Pokud jste se s takovým problémem někdy setkali, pak vám určitě neunikl výraz nekomedogenní přípravky. Co to však znamená, pokud vůbec něco? Jak poznat, zdali produkt, který na pleť používáme skutečně je nekomedogenní. Co to znamená nekomedogenní přípravek? V medicíně "comedo" nebo "comedone" znamená počáteční fáze akné. Jednoduše řečeno se jedná o ucpaný pór. To znamená, že pokud je aktivní látka zařazena do kategorie komedogenní, může zanašet póry a vést ke tvorbě, nebo zhoršení akné. Koncept komedogenicity vznikl již v 70-80 letech pod názvem Acne Cosmetica (akné způsobené kosmetickými přípravky) a to na základě teorie, že klienti s již aktivním akné, způsobeným jinou příčinou, svůj stav pleti zhoršují používáním určitých typů přípravků jako make-up, krémy, mléka apod. Tak aby se zjistilo, zdali je toto tvrzení pravda, našli výzkumníci cestu jak měřit množství komenodů způsobených určitou aktivní látkou. Výsledkem mnohaletého testování byla a je "stupnice komedogenicity", která je veřejně dostupná na mnoha on-line portálech. V této tabulce naleznete list aktivních látek používaných v kosmetickém průmyslu s ohodnocením 0-5. Čím vyšší je číslo, tím více bude aktivní látka zanášet póry. Všechny látky s hodnocením 0-2 jsou obecně považovány za nekomedogenní. Pokud se tedy při výběru přípravků budete řídit tímto pravidlem, jste v bezpečí. TO JE JEDNODUCHÉ NE? BOHUŽEL NE! Je prakticky nemožné, podívat se na složení přípravku a determinovat s přesností, zdali produkt bude, či nebude zanášet póry. Přesná definice pro nekomedogenní produkt neexistuje. Problem je, že zmíněná stupnice neni standartizovaná. Jedna studie z roku 2006, která byla provedena na lidské kůži považovala všechny látky, které zanášely póry v míře nižší než 50% za nekomedogenní, aniž by při výzkumu bylo přihlíženo ke stupnici. To však neznamená, že hodnocení nemá žádný význam. Silně komedogenní látky jako například isopropyl myristate, isopropyl palmitate, ethylhexyl palitate a lanolin mohou s jistotou zanášet póry a zhoršovat tak stav akné, pokud jsou použité ve vysokých koncentracích, nicméně není na 100% zaručeno, že to samé nebude způsobovat aktivní látka s nejnižším hodnocením komedogenicity. Na koncentraci jednotlivých látek záleží. Znalost komedogenní látky vám tedy nikdy neřekne, zdali samotný produkt bude mít tento nežádoucí účinek na vaši pleť. Každý z nás je jedinečný, navíc vždy záleží i na samotné formuli každého jednotlivého přípravku. Například kokosový olej je silně komedogenní látka (stupeň 4) přesto však jsou klienti, kteří jej používají bez jakýchkoliv vedlejších účinků. Test produktu je lepší než bezhlavý nákup. Podle FDA (Food & Drugs Administration) neexistuje officiální specifikace pro nekomedogenní přípravky. Pokud je tímto názvem produkt označen, nelze vyloučit, že bude obsahovat i látky, které prokazatelně komedogenní jsou. Pokud tedy řešíte problém s akné, je vždy lepší každý produkt nejprve vyzkoušet na spodní čelisti nebo za uchem (produkt aplikujete a po dobu 48 hodin budete sledovat reakce pleti), nežli bezhlavě nakupovat a pak být překvapen dramatickým zhoršením pleti. Reference: AM Kligman, Petrolatum is not comedogenic in rabbits or humans: A critical reappraisal of the rabbit ear assay and the concept of “acne cosmetica”, J Soc Cosmet Chem 1996, 47, 41-48. P Mirshahpanah and HI Maibach, Models in acnegesis, Cutan Ocul Toxicol 2007, 26, 195-202. JE Fulton, Comedogenicity and irritancy of commonly used ingredients in skin care products, J Soc Cosmet Chem 1989, 40, 321-333. WE Morris and SC Kwan, Use of the rabbit ear model in evaluating the comedogenic potential of cosmetic ingredients, J Soc Cosmet Chem1983, 34, 215-225. Pro části textu byl použit zápis rozhovoru s Dr. Bunimovich, Dr. Khetarpal a studie publikovány v The Journal of the American Academy of Dermatology.

Co jsou exosomy – a proč mění pravidla hry v estetice? Exosomy jsou mikroskopické extracelulární vezikuly, které si buňky v těle navzájem posílají jako signální balíčky. Obsahují proteiny, lipidy, RNA a další bioaktivní molekuly, které řídí důležité procesy: od regenerace tkání po potlačení zánětů. Ve světě estetické medicíny se exosomy považují za průlomovou technologii – nepracují jen na povrchu jako běžná kosmetika, ale ovlivňují chování buněk zevnitř, spouštějí regenerační mechanismy a obnovují rovnováhu pokožky. IT-HLA-G exosomy: biomimetika z laboratoře, inspirovaná dokonalou přírodou Exosomy použité ve formuli EXO-SKIN nejsou jen tak ledajaké – jde o tzv. IT-HLA-G exosomy, které kombinují nejmodernější biotechnologii, maximální bezpečnost a jedinečné účinky na pleť. Jejich základ vychází z přirozených exosomů, které se vyskytují v plodové vodě – prostředí, které je biologicky nejčistší a zároveň nejbohatší na signální molekuly podporující vývoj, toleranci a regeneraci. Proces jejich tvorby je ovšem zcela syntetický a sofistikovaný: V laboratořích se nejprve separují exosomy z lidských mezenchymálních kmenových buněk pocházejících z plodové vody. Tyto exosomy jsou poté pomocí reverzního inženýrství „rozebrány“ na jednotlivé molekuly, detailně analyzovány a jejich struktura je synteticky zreplikována bez použití původního biologického materiálu. Tím vzniká biomimetická kopie lidských exosomů, která věrně napodobuje jejich strukturu i funkci – ale bez jakékoliv etické kontroverze a bez rizika přenosu biologických informací. Takto vytvořené exosomy jsou následně obohaceny o HLA-G protein – molekulu, která je známá svou schopností modulovat imunitní odpovědi, tlumit přehnané zánětlivé reakce a vytvářet prostředí vhodné pro opravu tkání. Výsledkem je „chytrý signál“, který tělo vnímá jako přirozený a který pleť nepodráždí ani při opakovaném použití. Jak se liší od jiných typů exosomů? Na trhu existují i jiné typy exosomů – z bakterií, rostlin či jiných lidských buněk. Je však důležité chápat jejich rozdíly: • Bakteriální exosomy mohou nést zánětlivé vzorce nebo být nekompatibilní s lidskou imunitou, a tak mohou vyvolávat podráždění. • Rostlinné exosomy (např. z aloe, hroznů nebo ženšenu) mají určitý antioxidační potenciál, ale nemohou účinně komunikovat s lidskými buňkami – jejich účinek je spíše podpůrný. • Jiné lidské exosomy (např. z fibroblastů) mohou být zpočátku účinné, ale organismus si vůči nim může vytvořit imunitní toleranci – a tím jejich efektivita postupně klesá. Naprostou výhodou IT-HLA-G exosomů je jejich imunitní neutralita díky přítomnosti HLA-G a fakt, že jejich biomimetická povaha neaktivuje žádnou obrannou reakci organismu. Jsou bezpečné, stabilní, a přesto biologicky aktivní. Synergie s PDRN z lososa: dvojitý regenerační impulz Další klíčovou složkou ve formuli EXO-SKIN je PDRN (polydeoxyribonukleotid) – látka získaná z DNA lososa, známá pro své reparační a omlazující účinky. PDRN: • aktivuje dělení kožních buněk (fibroblastů), • podporuje syntézu kolagenu I a III, • zlepšuje elasticitu a hydrataci pokožky, • zklidňuje zánětlivé projevy a zarudnutí. PDRN se v medicíně používá pro hojení ran, popálenin i pooperačních stavů. V kombinaci s exosomy HLA-G funguje jako biologický akcelerátor regenerace – exosomy spustí opravu a signalizaci, PDRN podpoří obnovu buněk a tkání. Studie potvrzují, že tato kombinace výrazně snižuje výskyt prozánětlivých cytokinů, zvyšuje mikrocirkulaci (díky expresi VEGF) a zlepšuje celkový stav pleti i hlubších vrstev dermis. Klinické účinky: co EXO-SKIN dokáže? Anti-aging efekt Podporuje tvorbu kolagenu, elastinu a kyseliny hyaluronové. Zlepšuje texturu pleti, vyhlazuje jemné linky a navrací pleti pružnost a jas. Redukce zánětů a podráždění Díky HLA-G má silný imunoregulační účinek – ideální pro pleť citlivou, reaktivní, nebo v rekonvalescenci po estetických zákrocích. Pigmentace Podporuje obnovu buněk, tlumí syntézu melaninu, sjednocuje tón pleti a zesvětluje hyperpigmentace. Růžovka a kuperóza Uklidňuje přehnané kožní reakce, snižuje zarudnutí a zpevňuje kapilární stěny. Dlouhodobě zlepšuje projevy rosacey. Shrnutí: inteligentní péče na buněčné úrovni EXO-SKIN není jen další regenerační sérum. Je to výsledek precizní biotechnologie, která kombinuje biomimetické IT-HLA-G exosomy a lékařsky prověřené PDRN z lososa. Společně tvoří systém, který umí: • komunikovat s buňkami pleti jako přirozený signál, • spustit opravu bez podráždění, • dlouhodobě zlepšit strukturu, tón a vitalitu pokožky. Tato technologie definuje novou generaci high-tech produktů: bezpečnou, účinnou a vědecky podloženou. Je to péče, která respektuje biologii těla – a zároveň ji podporuje v tom nejlepším možném směru.

Volná kyselina hyaluronová nové generace pro cílenou hydrataci, regeneraci a transport bioaktivních látek HylaFuse™ je patentovaná technologie transdermálního dodávání nezasíťované (volné) kyseliny hyaluronové (HA), vyvinutá s cílem dosáhnout vícevrstvé penetrace, maximální biologické účinnosti a vysokého bezpečnostního profilu, a to i při použití v kombinaci s mikroinvazivními metodami, jako je mikrojehličkování. Zatímco zasíťované formy HA jsou určeny primárně pro injekční výplně a jsou spojovány s možnými komplikacemi, jako jsou vaskulární okluze či tvorba granulomů (vedlejší účinky dokumentované např. v práci Kim et al., Aesthet Surg J, 2011), HylaFuse™ využívá čisté volné molekuly, které jsou zcela biokompatibilní, plně vstřebatelné a neindukují zánětlivé reakce. Trigenerační systém molekulárních hmotností Technologie HylaFuse™ využívá tři molekulové formy HA: • 1800 kDa – vysokomolekulární forma pro povrchovou hydrataci a bariérovou ochranu • 1600 kDa – střední molekulová hmotnost pro aktivní hydrataci epidermálních vrstev • 10 kDa – nízkomolekulární forma, která proniká do dermis, stimuluje fibroblasty, a současně slouží jako enkapsulační a transportní médium pro další bioaktivní látky (např. peptidy, růstové faktory, exosomy, vitamín C) Studie publikovaná v Journal of Controlled Release (Brown et al., 2021) potvrzuje, že HA o velikosti <20 kDa je schopna transdermální penetrace přes stratum corneum a současně zvyšuje efektivitu vstřebání doprovodných aktivních molekul prostřednictvím paracelulárního transportu. Další práce (Mucha et al., Polymers, 2020) dokládá, že molekuly HA s hmotností 10–50 kDa pozitivně ovlivňují expresi CD44 receptorů a aktivují fibroblasty bez indukce oxidačního stresu, čímž přispívají k obnově ECM (extracelulární matrix) a zvýšené syntéze kolagenu typu I. Bezpečnost při mikrojehličkování Na rozdíl od kyseliny askorbové či zasíťovaných forem HA, jejichž kombinace během mikrojehličkování může vyvolat zánětlivou reakci nebo tvorbu granulomů (Lee et al., Dermatol Surg, 2017), HylaFuse™ byla navržena pro kompatibilitu s mikrojehličkováním a dalšími postupy, které narušují kožní bariéru. Tato kombinace zajišťuje cílený průnik, rychlou rehydrataci narušené pokožky, a zároveň podporuje reparační procesy bez imunologického rizika. Vysoce koncentrovaná formulace a široké využití Technologie HylaFuse™ je schopna udržet stabilitu i při koncentracích až 35 mg/ml, což z ní činí nejkoncentrovanější nazesíťovanou HA platformu dostupnou na trhu. Je obsažena ve více než 90 % produktů Dp Dermaceuticals, včetně řady MG Collection (MG-HA35, MG-R.A.S., MG-EXO-SKIN), a také v regeneračních, hydratačních a ochranných přípravcích, jako jsou HylaActive, Vitamin Rich Repair, Cover Recover, Antioxidant Cocktail nebo BriteLite. Závěr a klinický význam HylaFuse™ reprezentuje novou generaci dermální hydratace a aktivní podpory regenerace, která kombinuje biokompatibilitu volné HA, fyzikálně definovanou penetraci a transport bioaktivních látek hluboko do pokožky. Její bezpečnostní profil, doložený vědeckou literaturou, ji činí ideálním nosičem pro klinické i postprocedurální použití, a to i u náročných pacientů s reaktivní, citlivou nebo narušenou kožní bariérou. Vybrané zdroje: • Brown MB et al. “Dermal and transdermal delivery of hyaluronic acid: Molecular weight influences.” J Control Release.2021. • Mucha M et al. “Biological Effects of Different Molecular Weight Hyaluronic Acids on Human Fibroblasts.” Polymers.2020. • Kim JE et al. “Delayed granulomatous reaction to hyaluronic acid filler injections.” Aesthet Surg J. 2011. • Lee J et al. “Granulomatous reaction after microneedling and topical vitamin C serum application.” Dermatol Surg.2017.

Vitamín C v dermatologii: zázračná molekula s úskalími Vitamín C (kyselina askorbová) patří mezi nejvíce studované aktivní látky v dermatologii a estetické medicíně. Jeho antioxidační schopnosti, podpora syntézy kolagenu, vliv na redukci pigmentací a protizánětlivé úcinky z něj dělají klíčovou složku v boji proti stárnutí pleti, poškození UV zářením a nerovnoměrnému tonu pokožky. Topický vitamín C se vyskytuje ve dvou hlavních formách: jako čistá kyselina askorbová (L-ascorbic acid) a jako stabilní deriváty, například magnesium ascorbyl phosphate (MAP), sodium ascorbyl phosphate (SAP) či ascorbyl glucoside. Zatímco čistá forma je velmi aktivní, je také velmi nestabilní a náchylná k oxidaci při vystavení světlu, vzduchu nebo teplotě. Aby byla biologicky aktivní, musí být formulována při pH nižším než 3.5, což zvyšuje riziko iritace, zejména u citlivé nebo narušené pleti. Stabilní deriváty vitamínu C byly vyvinuty právě za účelem zlepšení snášenlivosti, stability a kompatibility s jinými složkami kosmetických produktů. Zachovávají si antioxidační úcinek a schopnost stimulovat fibroblasty k produkci kolagenu, ale bez reaktivity čisté L-askorbové kyseliny. Zároveň vykazují lepší fotostabilitu a lze je formulovat při fyziologickém pH, což značně rozšiřuje jejich možné použití i v postprocedurální péči. Antioxidant Cocktail: Stabilní vitamín C pro klinické použití bez rizika Antioxidant Cocktail od Dp Dermaceuticals je profesionální antioxidační sérum navržené pro každodenní i postprocedurální použití. Využívá stabilní formy vitamínu C, které vykazují vysokou biologickou úcinnost při zachování vynikající kožní tolerance. Například magnesium ascorbyl phosphate (MAP) a sodium ascorbyl phosphate (SAP) jsou klinicky ověřené formy, které se časem ūčinně konvertují na aktivní vitamín C přímo v pokožce. Studie publikovaná v International Journal of Cosmetic Science (Pinnell et al., 2001) ukázala, že čistá L-askorbová kyselina vyžaduje pH pod 3.5 pro průnik do pokožky, což zvyšuje riziko zarudnutí a pálení. Stabilní deriváty jsou biologicky aktivní při fyziologickém pH, což je klíčové pro pacienty s reaktivní nebo narušenou pletí. Mikrojehličkování: Proč záleží na typu vitamínu C V estetické praxi se čistá kyselina askorbová neukázala jako ideální společnice mikroinvazivních metod. Studie Lee et al. (2017) ( Dermatol Surg ) popsala vznik granulomatózních zánětů po kombinaci transdermální aplikace čistého vitamínu C a hyaluronátu sodného. Oxidativně poškozené molekuly HA mohly vyvolat imunologickou odpověď, vedoucí k perzistujícím nodulárním reakcím. Talwar et al. (2018) ( J Drugs Dermatol ) upozorňují, že stabilní formy vitamínu C jsou vhodnější pro použití při mikrojehličkování , neboť nezpůsobují oxidační stres ani narušení struktur extracelulární matrix. Synergie aktivních složek a dermální regenerace Antioxidant Cocktail není pouze o vitamínu C. Obsahuje další pečlivě vybrané aktivní složky: Niacinamid (B3) – posiluje kožní bariéru, zlepšuje hydrataci a sjednocuje barevný ton pleti Resveratrol – silný polyfenol s protizánětlivým a antioxidačním účinkem Vitamín E (tokoferol) – lipofilní antioxidant, který zvyšuje stabilitu a ochranu buněk Panthenol (provitamín B5) – zklidňující a reparační složka podporující hojení Botanické extrakty – zdroj flavonoidů a polyfenolů s úcině zklidňujícími a antioxidačními vlastnostmi Tato kombinace zajišťuje ochranu proti volným radikálům, redukci zarudnutí, stimulaci regenerace a obnovu zdravé struktury pleti po intenzivních ošetřeních. Závěr: Věda ve službách estetiky Antioxidant Cocktail od Dp Dermaceuticals je ukázkovým příkladem dermokosmetického přípravku, který propojuje klinický výzkum, vysokou toleranci a široké spektrum biologických úcinků . Je vhodný jak pro každodenní ochranu před oxidačním stresem, tak jako podpůrný krok v protokolech mikrojehličkování, laserovéch nebo chemických ošetření. Citace a zdroje k vitamínu C: Pinnell SR, et al. “Topical L-ascorbic acid: percutaneous absorption studies.” International Journal of Cosmetic Science , 2001. Lee J, et al. “Delayed-onset granulomas after dermal filler injection associated with topical vitamin C serum use.” Dermatol Surg. , 2017. Talwar HS, et al. “Stability and tolerability of various ascorbic acid derivatives in cosmetic dermatology.” J Drugs Dermatol. , 2018.

Poplácání po zádech, nebo pohlazení ruky - toto jsou každodenní nenápadná gesta, která obvykle považujeme za samozřejmost. Po letech výzkumů však můžeme říci, že právě tato nenápadná gesta mají mnohem hlubší význam než si uvědomujeme. Ve skutečnosti jsou naším primárním jazykem pocitů a jsou prostředkem pro jejich šíření. Vlna studií z posledních let ukazuje neuvěřitelný emocionální i fyzický přínos pro naše zdraví ve spojitosti s dotekem. Tento výzkum prokazuje, že dotyk je zásadní pro mezilidskou komunikaci, tvoření vazeb a velmi pozitivní vliv na naše zdraví. V laboratořích Dacher Keltnera, Ph.D., byla pod vedením Matta Hertensteina (nyní profesor na univerzitě DePauw) provedena zajímavá studie. Cílem bylo zjistit, zdali jsou lidé schopni komunikovat pocity na základě dotyku. Co bylo provedeno: V laboratořích se nechala postavit bariéra, která od sebe oddělila dvě osoby. První měla prostrčit ruku bariérou a čekat. Druhá osoba dostala seznam emocí, které se prostřednictím dotyku měla pokusit předvést na předloktí cizince za bariérou. Na každý dotyk byl vždy určen čas jedné vteřiny. Osoba, jejíž ruky bylo dotýkáno měla danou emoci odhadnout. Vzhledem k počtu emocí je pravděpodobnost uhádnout tu správnou asi osm procent. Pozoruhodně však účastníci správně odhadli pocity ve více jak 60 procentech. Vděčnost, hněv, láska, strach - i tyto emoce byly uhádnuty ve více jak 50 procentech. Studie se účastnily jak ženy, tak muži. I zde byly objeveny značné rozdíly: V momentě kdy se žena snažila komunikovat pomocí doteku zlost na muži - muž naprosto nevěděl co žena dělá. V momentě kdy se muž snažil komunikovat soucit nebo náklonost - žena nerozuměla co se děje. Je zřejmé, že toto porovnání ukazuje více než jen to, že muži jsou z Marsu a ženy s Venuše. Dotyk má svůj vlastní jazyk, který je nezbytný pro to, co znamená být člověkem. DOTEK MŮŽE DÁT ŽIVOT Bohužel mnoho západních kultur, zvláště pak USA trpí nedostatkem osobního kontaktu. Entologové žijící v různých částech světa si toto velmi dobře uvědomují. Primáti stráví 10-20% celého dne vzájemným čištěním srsti. Pokud se podíváme na Evropu a východní státy, lidé zde tráví mnohem více času fyzickým kontaktem. Toto velmi dobře zdokumentovala studie z roku 1960 vedená psychologem Sidneym Jourardem, který studoval konverzaci přátel sedících v kavárně v různých částech světa. Výsledkem bylo: V Anglii se za celou dobu nedotkli ani jenou. Američané se v zápalu entuziasmu dotkli dvakrát. Oproti tomu ve Francii za stejných podmínek došlo k dotyku 110 za hodinu a v Puerto Ricu dokonce 180krát. Samozřejmě existuje spousta dobrých důvodů, proč máme tendence držet se zpátky, zvláště v odsuzující společnosti, jako je ta naše. Neuvědomujeme si však, o co všechno tímto jednáním přicházíme. První pozitiva začínají už v momentě, kdy se narodíme. Při výzkumu, vedeném expertkou v oblasti zkoumání dotyku, Tiffany Field bylo zjištěno, že u předčasně narozených dětí, které dostly pouze tři 15 minutové dotykové terapie po dobu 5-10 dní nabrali o 47% více hmotnosti než předčasně narozené děti, které dostali standartní lékařskou péči. Michelagelo řekl: “Dotek může dát život” a měl naprostou pravdu. Studie Edmunda Rollse dokazuje, že dotyk aktivuje orbitofrontální mozkovou kůru, která je spojena s pocity odměny a soucitu. DOTYKOVÉ TERAPIE Vzhledem ke všem výše zmíněným poznatkům, dává absolutní smysl využívat dotykové terapie nebo masáže při léčbě, či dalších procedúrách. Právě tyto formy terapie působí blahodárně nejen na naše svaly, ale pozitivně ovlivňují naše fyzické a duševní zdraví. Správné používání těchto praktik má skutečný potenciál změnit lékařskou praxi, navíc s mnohem menšími náklady na zavedení. Například u pacientů s Alzheimerovou chorobu má dotyková terapie výborné výsledky se zklidněním, emočním propojením s okolím a snížením symptomů deprese. To samé platí u onkologických pacientů. U těhotných žen zmírňuje prenatální deprese. Výzkum na univerzitě v Berkeley zjistil, že oční kontakt a jemné poplácání po zádech lékařem zvyšuje míru přežití u pacientů které čekají komplikované zákroky. Ať už dotyková terapie nebo masáž, působí pozitivně proti migréně, stavům úzkosti, pomáhá proti bolesti a vyvolává pocity štěstí a lásky a to díky vyplavování oxitocinu. Všechny tyto poznatky jen potvrzují jakou sílu má každý z nás ve svých rukou. Neznamená to, že byste se měli otočit a začít okamžite narušovat osobní prostor každého kolem sebe, ale zkuste si na tento článek vzpomenout až budete s přáteli třeba na večeři. Dotek léčí. I z tohoto důvodu je nezbytnou částí každého ošetření pleti 10 minutová terapie, která vám pomůže se nejen uvolnit, ale také navázat pevný vztah s vaším ošetřujícím terapeutem, který se vám při každé návštěve snaží pomoci. Části textů a data přeložena z anglického originálu univerzity v Berkeley, autor publikace Dacher Keltnera, Ph.D.,

Zažil to snad každý z nás. Stoupnete si před zrcadlo, a už z dálky vidíte na nose černé tečky, v horším případě i nějaká zanícená místa. Tento stav nás většinou natolik štve, že začneme okamžite hledat řešení. Ve většině případů sáhneme po nějakém hrubém peelingu a nasledně začne "mučení" v podobě vymačkávání pórů. Neuvědomujeme si však jak moc v té chvili můžeme naší pleti ublížit. Naše kůže má hned několik funkcí. Tou nejdůležitější je asi ochrana proti vnějšímu okolí. Nicméně tou další je jeden s našich smyslů a to je hmat/cit. Tohoto je kůže schopna díky nervovým zakončením. V momentě, kdy si začnete neodborně vytlačovat zanesené pôry dochází hned k několika reakcím: 1. Požkození povrchu vašich pórů - tohoto docílíte "technikou" kdy se dvěma prsty proti sobě snažíte zmačnout kůži a póry vytáhnout. Tento způsob čištění může způsobit poškození stěny póru a následné zapouzdření (zjizvení), které může vést k otokům a zánětům. 2. Roznesení bakterie po obličeji - My víme, že Propionibacterium Acne se v naší pleti přirozeně vyskytuje. V závislosti na typu kmenu je pro nás buď přínosná, a nebo může značně škodit. Tato bakterie žije převážně uvnitř naší pleti, nicméně na povrchu má schopnost vytvářet tzv. biofilm, ve kterém je chopna přežívat. Právě hrubými peelingy nebo neodborným čištěním můžete tuto "mršku" po pleti roznášet a tím si následně způsobovat záněty hned na několika místech najednou. 3.Zcitlivění / zánět - Této "úžasné" reakce dosáhnete právě oním mechanickým poškozováním a neúměrným tlakem. Ve spoustě případů dojde ke kombinaci neurogeního a imunogeního zánětu, díky nímž se tělo snaží podrážděnou (mnohdy odřenou) pleť zahojit. Mohou pak vznikat velmi pěkné jizvy, které si ponesete celý život. (Věřte, že make-up to pak nezachrání) CO TEDY DĚLAT? PROČ? 1. Příprava - Pleťový terapeut vaši pleť nejen správně umyje, ale také na samotné extrakce vhodně připraví a to nejen dezinkrustačním roztokem, či gelem, ale také přístroji, které saponizaci kožního mazu umožní. Mezi nejčastější techniky patří ultrazvuk v kombinaci s mikroproudem, nicméně velmi dobrými pomocníky jsou například galvanická iontoforéza, vakuové sání a jemná napářka. V závisloti na zanesenosti pleti může terapeut zvolit i několik technik najednou. Nesmíme zapomenout zdůraznit, že pokud je komedon již zanícený tak terapeut extrakce neprovádí. 2.Samotná extrakce -  Toto je velmi diskutované téma na všech profesionálních fórech. Zde se totiž názory kosmetiček celosvětově liší. Některé používají extrakční pomůcky (neodborně jim říkáme očka), kterými hluboké póry vytlačují, problémem je, že tento typ extrakce je většinou hodně bolestivý a může docházet k silnému poškození pleti při nevhodném zacházení. Druhou variantou je používání ultrazvuku. Tato techika patří mezi ty modernější a šetrnější způsoby jak zanesené póry odstranit. Nicméně nečekejte, že udělá zázraky. Ultrazvuková špachtle pomáhá primárně umocnit proces dezikrustace (saponizace) kožního mazu a současně uvolnit povrch samotného póru. velmi často se při tomto procesu stává, že některé jsou vlněním, které ultrazvuk vydává vytlačené na povrch. Nedocházi však k perfektnímu vyčištění pleti. Třetím způsobem je manuální extrakce - zkrátka terapeut si nasadí rukavice, uchopí jemný ubrousek a začne vás zanesených pórů zbavovat. Je zapotřebí k tomu používat speciální techniku, při které nebude kůži stlačovat dovnitř jako je tomu u vašich domácích "operací". Nicméně pokud se provádí správně, za podpory výše zmíněné přípravy, dosahuje manuální extrakce skvělých výsledků. 3. Zklidnění /hojení - Ihned po samotné extrakci je nutno pleť dočistit, dezinfikovat a následně použít nějaký tišíci koncentrát. Absolutně není doporučováno použít k dezinfekci denaturovaný alkohol, který by mohl pleť přesušit a ještě více podráždit. Nejvhodnějším způsobem je využití bezalkoholových vod na bázi botanických výtažků. Z technologií je pak velmi používanou formou VYSOKÁ FREKVENCE neboli ozonizér. Právě tento přístroj dokáže perfektně zahubit onu škodlivou bakterii.

Dvojí čištění znamená, že naši pleť čistíme takzvaně ve dvou krocích. Nejprve používáme čisticí přípravekna bázi oleje a následně předepsaný čistič na bázi vody nebo exfoličních látek. Tento unikátní proces čištění, vyvinutý značkou dermalogica, umožňuje pleti zbavit se veškerých nečistot, které se na ni v průběhu dne usadí, ať už se jedná o make-up, těžké kovy a další nečistoty z ovzduší. Proč naše pleť potřebuje dvojí čištění? Ať chcete nebo ne, svou pleť minimálně jednou denně myjete. Většina klientů však použivá jednokrokové čištění, ať už mycím gelem nebo emulzí. Většina si však neuvědomuje, kolik nečistot po takovém způsobu čištění na pleti zůstává. Nečistoty z ovzduší, kosmetické přípravky, ochranné krémy proti slunečnímu záření a samozřejmě i make-up se během dne mísí s vaším kožním mazem a dalšími látkami, které pokožka vylučuje. Toto vytváří na povrchu pleti silnou a neprodyšnou, mazlavou vrstvu, kterou je potřeba večer důkladně odstranit, tak aby pleť mohla volně dýchat a přijímat aktivní látky. Velké množství klientů stráví čištěním svého obličeje asi 20 vteřin, a to čistícím přípravkem na bázi vody. Toto je však pro pleť naprosto nedostatečné, neboť povrchové nečistoty jsou díky přítomnosti mazu a odumřelých kožních buněk rozpustné v oleji (tuku). Právě proto je důležité, aby čištění probíhalo vždy ve dvou krocích. Pleť bude následně mnohem lépe absorbovat péči, kterou vám předepíše váš pleťový terapeut a bude schopna se mnohem lépe regenerovat. Jak tedy postupovat? 1. krok - Aplikujte na pleť odličovací přípravek na bázi oleje. Ten na sebe naváže všechny hrubé nečistoty a naruší onu neprodyšnou mazlavou vrstu. 2. krok - Použijte předepsaný čistič na bázi vody nebo exfoliačních látek společně s vodou a pleť dočistěte. Pokud chcete mít jistotu, že k čištění používáte správné přípravky, navštivte svého pleťového terapeuta, který vám provede analýzu pleti, na základě které program čištění připraví.